Testiranje elektrike motocikla
Ako vam je električni starter spor, ako nestane vitalne iskre za paljenje, ako farovi samo svetle, ili osigurači pregore iz minuta u minut, to je hitan slučaj za svakog biciklista. Dok se mehaničke greške obično mogu locirati prilično brzo, električne greške mogu biti mnogo teže ući u trag i često tiho izbaciti ceo bicikl iz pogona. Ali uz malo strpljenja, (uopšte nije skup) multimetar i nekoliko uputstava, čak i biciklista bez posebne obuke za elektriku motocikla može da pronađe takve greške i uštedi skupu posetu radionici.
Velika većina motocikala (osim nekoliko enduro bicikala i starijih skutera ili mopeda) crpi energiju za paljenje, svetla, starter i razne druge funkcije iz baterije. Ako se baterija napuni, ovi bicikli su van puta.
Prazna baterija može u osnovi imati dva uzroka. Ili kolo za punjenje više ne puni bateriju dovoljno kada vozite bicikl, ili struja curenja ili neki drugi uređaj prazni bateriju a da vi to ne primetite. Ako postoje indikacije da alternator ne puni bateriju u dovoljnoj meri (npr. starter ima problema, farovi postaju slabiji tokom vožnje ili se upali lampica indikatora napunjenosti baterije), počnite sa vizuelnim pregledom svih dostupnih komponenti kolo za punjenje: Utični priključci alternatora i regulatora treba da budu sigurni i čisti; kablovi ne smeju pokazivati nikakve znake lomljenja ili habanja, niti tragove opekotina, i ne smeju da budu bez korozije (zelene boje „verdigris“); takođe, polovi akumulatora ne smeju biti korodirani (ako je potrebno, očistite oštricom noža i nanesite mašću za terminale); ne bi trebalo da bude vidljivih mehaničkih kvarova na alternatoru i regulatoru/ispravljaču.
Za dalje testiranje pojedinačnih komponenti, baterija treba da bude u dobrom stanju i potpuno napunjena. Ako identifikujete grešku u jednom delu kola za punjenje, takođe proverite da li su oštećene sve ostale komponente kola.
Provera kruga za punjenje – sada da počnemo
01 – Napon punjenja
Merenje napona punjenja na bateriji je jednostavan način da se otkrije da li krug za punjenje radi ispravno ili ne. Postavite motocikl (po mogućnosti zagrejanog) na postolje i pristupite terminalima baterije. Za električni sistem od 12 V, podesite svoj multimetar na merni opseg od 20 V DC napona i povežite ga na pozitivne i negativne terminale baterije.
Akumulator u dobrom stanju treba da ima napon mirovanja od 12,5–12,8 V. Pokrenite motor i pokrenite ga na pribl. 3.000–4.000 o/min. Ako kolo za punjenje radi, napon bi trebalo da se poveća do određenog praga, ali ne i da ga pređe.
U zavisnosti od motocikla, ovaj prag može biti od 13,5 V do skoro 15 V – molimo pogledajte priručnik za radionicu za vaš određeni model bicikla za tačnu cifru. Očitavanje iznad praga znači da je regulator napona (koji često čini jednu jedinicu zajedno sa ispravljačem) neispravan i više ne reguliše napon punjenja. Ovo dovodi do curenja kiseline iz baterije i dugoročno će je oštetiti usled prepunjavanja.
Merljivi kratkoročni vrhovi napona ukazuju na kvar u ispravljaču i/ili alternatoru. Ako napon ne raste uprkos povećanju broja obrtaja, alternator možda ne obezbeđuje adekvatnu struju punjenja – tako da se mora sledeće proveriti.
02 – Testiranje alternatora
Prvo saznajte kakav alternator ima vaš motocikl i izvršite odgovarajuće testove sa liste ispod:
Provera alternatora sa rotorom sa permanentnim magnetom
Trofazni alternatori rade sa rotorom s permanentnim magnetom čija rotacija indukuje napon u namotajima spoljašnjeg statora. Trče u uljnom kupatilu, obično na osovini. Greške se uglavnom javljaju kao rezultat stalnog pregrevanja ili preopterećenja regulatora.
Ispitivanje neispravljenog napona punjenja
Isključite motor i paljenje. Odvojite snop ožičenja alternatora od regulatora/ispravljača. Sada izmerite napon na samom alternatoru (prethodno izaberite opseg merenja do 200 V AC).
Povežite dva kontakta utikača alternatora na test sonde vašeg multimetra. Pokrenite motor na pribl. 3.000–4.000 o/min.
Izmerite napon, ugasite motor, povežite sonde u drugu kombinaciju, izvršite još jedno merenje dok motor radi, itd. dok ne proverite sve kombinacije. Ako su merenja ista (prosečan alternator motocikla snabdeva približno 50 V–70 V; tačne brojke potražite u priručniku za popravku vašeg modela), vaš alternator je u redu. Ako su neke od izmerenih vrednosti znatno ispod drugih, alternator je neispravan.
Proverite kontinuitet i kratak spoj na zemlju
Ako alternator ne daje adekvatan napon punjenja, uzrok može biti prekid namotaja ili kratki spoj namotaja na zemlju. To utvrđujete merenjem otpora. Prvo, isključite motor i paljenje. Podesite svoj multimetar na merenje otpora u opsegu od 200 oma. Držite crnu sondu za ispitivanje na zemlji, a crvenu sondu uz svaki kontakt utikača alternatora. Ne sme postojati merljivi kontinuitet (beskonačan otpor), inače bi stator imao kratak spoj na zemlju.
Proverite kontinuitet
Zatim koristite test sonde da proverite sve moguće kombinacije kontakt-kontakt. Uvek bi trebalo da dobijete ujednačeno nizak otpor (obično manji od 1 oma – pogledajte uputstvo za popravku vašeg modela motocikla za tačnu cifru).
Ako je izmerena vrednost previsoka, to ukazuje na nedovoljan kontinuitet između namotaja, dok bi izmerena vrednost od 0 ukazivala na kratak spoj. U oba slučaja stator bi bio neispravan. Ako je naizmenični napon na alternatoru znatno prenizak uprkos činjenici da su namotaji alternatora neoštećeni, može se pretpostaviti da je rotor demagnetizovan.
Testiranje regulatora/ispravljača
Ako pri povećanju broja obrtaja motora, napon izmeren na akumulatoru premašuje prag koji je dao proizvođač za vaš motocikl (u zavisnosti od modela, između 13,5 V i 15 V), regulator napona je ili neispravan (pogledajte Korak 1) ili mora se ponovo prilagoditi.
Samo starinski i klasični motocikli još uvek imaju takve podesive regulatore – ovde je potrebno podešavanje i ako se baterija ne puni kako treba uprkos dobrim vrednostima neispravljenog napona.
Da biste testirali poseban ispravljač, isključite ga iz njegovog kola. Podesite multimetar na merenje otpora i izaberite opseg merenja od 200 oma. Sada se otpor između kabla za uzemljenje ispravljača i svih priključaka alternatora, kao i između pozitivnog izlaznog kabla i svih priključaka, mora meriti u oba smera (drugim rečima obrnuti polaritet jednom u svakom slučaju).
Jedan pravac treba da proizvede nisko očitavanje, dok drugi smer treba da proizvede očitavanje najmanje 10 puta veće (vidi sliku 7). Ako bilo koja od ovih veza daje istu vrednost u oba smera (tj. uprkos promeni polariteta), to ukazuje da je ispravljač neispravan i da se mora zameniti.
Testiranje generatora komutatora
Generatori komutatora ne koriste trajne magnete za indukciju struje; umesto toga koriste elektromagnetnu energiju iz spoljašnjeg namotaja polja. Struja se preuzima pomoću ugljenih četkica na komutatoru rotora. Ovaj tip generatora uvek radi „na suvo“, bilo na panju radilice sa eksternim regulatorom, ili kao zasebna jedinica, u kom slučaju će najčešće imati integrisani regulator. Kvarovi su uglavnom uzrokovani vibracijama, podrhtavanjem usled poprečnog ubrzanja rotora ili termičkim naprezanjima. Ugljene četkice i komutator su podložni dugotrajnom habanju.
Ako nameravate da temeljno testirate svoj zasebni komutator generator, preporučljivo je da ga uklonite sa bicikla (prvo odvojite bateriju), a zatim ga rastavite.
Neadekvatna snaga alternatora može biti, na primer, posledica habanja komutatora. Iz tog razloga, prvo testirajte kontaktni pritisak opruga četkice i dužinu ugljenih četkica (promenite sve istrošene delove). Očistite komutator petroleterom ili sredstvom za čišćenje kočnica (mora biti bez masti); ako je potrebno, nežno ga pređite finim brusnim papirom (staklenim papirom). Dubina žlebova komutatora treba da bude pribl. 0,5–1 mm – ponovo ih izrežite listom testere ako je potrebno ili zamenite rotor ako je klizni prsten dostigao granicu habanja.
Da biste proverili da li namotaj statora ima kratkog spoja na zemlju i kontinuitet, podesite multimetar na merenje otpora u opsegu od 200 oma. Sada držite jednu probnu sondu na prednjem, a drugu na zadnjoj strani namotaja polja – trebalo bi da dobijete nizak otpor (manji od 1 oma – za tačnu cifru, pogledajte uputstvo za popravku za vaš model). Ako je otpor prevelik, postoji prekid kola. Za testiranje kratkog spoja na zemlju, izaberite opseg visokog oma. Držite crvenu sondu za ispitivanje uz namotaj statora, a crnu sondu uz kućište (uzemljenje). Merenje mora pokazati beskonačan otpor, inače postoji kratki spoj na masu (kvar). Sada izmerite otpore između svih komutatorskih šipki rotora, dva po jedna (opseg merenja: ponovo 200 oma). Uvek treba da imate nizak otpor (često u opsegu od 24 oma – molimo pogledajte uputstvo za popravku za vaš model za tačnu vrednost); ako je nula, postoji kratak spoj; ako je previsok, dolazi do prekida i rotor se mora zameniti.
Za testiranje kratkog spoja na zemlju, ponovo izaberite merni opseg visokog oma. Držite crvenu ispitnu sondu uz svaku komutatorsku šipku naizmenično, a crnu sondu uz osovinu (uzemljenje). Merenje mora da pokaže beskonačan otpor u svakom slučaju, inače postoji kratki spoj na masu (kvar rotora).
Generatori komutatora montirani na panj radilice ne moraju se skidati radi ispitivanja. Potrebno je samo da odvojite bateriju i uklonite poklopac generatora da biste proverili komutator, rotor i stator.
Komutator nema žlebove. Niska snaga alternatora može biti posledica zamazanog komutatora, istrošenih ugljenih četkica ili neispravnih pritisnih opruga. U komori alternatora ne bi trebalo da bude motornog ulja i kišnice (zamenite zaptivke po potrebi). Proverite da li namotaji statora imaju kontinuitet ili kratki spoj sa zemljom na odgovarajućim kablovskim vezama kao što je gore opisano. Testirajte namotaje rotora direktno između dve bakarne staze komutatora (kao što je opisano). Trebalo bi da dobijete nizak otpor (otprilike 2–6 oma – tačne brojke potražite u priručniku za popravku vašeg modela). Ako je nula, postoji kratak spoj; ako je visoka, dolazi do prekida namotaja. Otpor izmeren prema zemlji, s druge strane, mora biti beskonačan.
Testiranje regulatora/ispravljača: kao što je opisano u koraku 2.
Ako se ispostavi da je alternator neispravan, morate odlučiti da li se isplati da ga popravite od strane specijalizovane firme, ili da kupite skupu OEM zamenu, ili da nabavite funkcionalan/testirani korišćeni alternator sa garancijom od dobavljača – u bilo kom u slučaju, isplati se uporediti cene.
Provera kruga za paljenje baterije – sada da počnemo
01 – Zavojnice za paljenje, konektori za svećice, kablovi za svećice, svećice
Ako vaš bicikl odbija da se pokrene iako starter pokreće motor i ispravna mešavina vazduha/goriva dolazi do motora (svećica se vlaži), uzrok je kvar u krugu paljenja. Ako je iskra za paljenje slaba ili ne postoji, prvo vizuelno proverite priključke kablova, svećice i konektore svećica. Najbolje je promeniti stare svećice, konektore i kablove tamo i tada. Korišćenje iridijumskih svećica poboljšava startovanje (bolje samočišćenje, jača iskra za paljenje). Ako se na kućištu zavojnice za paljenje mogu videti tanke, izgorele pruge, to bi mogle biti strujne staze uzrokovane prljavštinom ili zamorom materijala tela zavojnice (očistite ili zamenite).
Vlaga takođe može ući u zavojnicu za paljenje kroz pukotine i izazvati kratke spojeve. Stariji kalemovi paljenja često prestaju da funkcionišu nakon što se motor zagreje, a ponovo rade nakon što se ohladi – i ovde je jedino rešenje zamena.
Da biste proverili kvalitet iskre za paljenje, možete proveriti varnični razmak sa testerom iskri.
Varnica dovoljne snage treba da bude u stanju da preskoči razmak od najmanje 5–7 mm od kabla svećice do zemlje (iskra iz stvarno dobrog namotaja će preskočiti 10 mm i više). Nije preporučljivo dozvoliti da varnica skoči do bloka motora bez testera varničnog razmaka, jer to može oštetiti kutiju za paljenje i lako možete dobiti strujni udar ako držite kabl u ruci.
Slaba varnica za paljenje takođe može biti posledica pada napona u kolu paljenja (naročito kod starijih motocikala, na primer zbog korodiranih kablova: da proverite, pogledajte dole). Ako ste u nedoumici, najbolje je da proverite samu zavojnicu paljenja u radionici za motocikle.
02 – Kutija za paljenje
Ako su svećice, konektori za svećice, namotaji za paljenje i priključci kablova u dobrom stanju, a i dalje nema iskre za paljenje, postoji greška u kutiji za paljenje ili njenom kontroleru (pogledajte dole). Sama kutija za paljenje je osetljiva i, nažalost, skupa komponenta, pa je treba proveriti samo u motociklističkoj radionici sa posebnim testerom. Jedino što možete sami proveriti je da li su kablovski priključci u savršenom stanju.
Sistemi elektronskog paljenja primaju svoj puls od prsta rotora koji je obično pričvršćen za osovinu radilice i aktivira zavojnicu generatora impulsa („pick-up“). Možete sami da proverite pikap pomoću multimetra.
Da biste to uradili, podesite ga na merenje otpora u opsegu od 2 kilohma. Isključite hvatač, držite sonde za ispitivanje uz priključke i uporedite merenje sa priručnikom za radionicu za vaš model bicikla. Previsok otpor ukazuje na prekid linije, a prenizak ukazuje na kratak spoj. Sada podesite multimetar na opseg od 2 megoma i izmerite otpor između namotaja i zemlje – ako nije “beskonačan”, postoji kratki spoj na masu i kalem se mora zameniti.
Testiranje strujnog kola – sada da počnemo
01 – Starter relej
Ako sve što čujete kada pokušavate da pokrenete motor sa dobro napunjenom baterijom je zvuk zveckanja ili zujanja, a motor startera ne pokreće motor, verovatno je kvar u releju startera. Svrha releja startera je da smanji opterećenje na kablovima i prekidaču u krugu startera. Da biste proverili relej, najbolje je da ga izvadite. Podesite multimetar na merenje otpora (opseg merenja od 200 oma). Povežite ispitne sonde na “debeli” terminal akumulatora i debeli terminal motora startera. Držite negativnu vezu dobro napunjene baterije od 12 V na negativnu stranu releja (pogledajte dijagram ožičenja za određeni model bicikla); i pozitivnu vezu sa pozitivnom stranom releja (pogledajte dijagram ožičenja – uglavnom veza sa dugmetom za pokretanje).
Relej bi sada trebalo da “klikne” i da se izmeri otpor od 0 oma.
Ako je otpor znatno veći od 0 oma, relej je verovatno neispravan čak i ako klikne. Ako relej ne klikne, mora se i on zameniti. Ako možete da dobijete referentne vrednosti iz priručnika za radionicu za određeni model bicikla, možete izmeriti i unutrašnji otpor releja. Da biste to uradili, držite ispitne sonde merača na “tankim” terminalima releja i uzmite očitavanje.
02 – Starter
Ako je relej startera netaknut, ali motor startera ne radi iako je baterija dobro napunjena, prvo pregledajte dugme za pokretanje, jer korozija često prekida kontakt kod starijih motocikala. Rešenje je da ga očistite brusnim papirom i malo kontaktnog spreja. Dugme za pokretanje možete proveriti merenjem otpora multimetrom nakon isključivanja ulaza kablova. Ako je izmerena vrednost veća od 0 oma, to ukazuje na neispravan prekidač (očistite ga još jednom, a zatim ponovo izmerite).
Ako treba da proverite sam starter, najbolje je da ga izvadite (odvojite akumulator) i rastavite.
Prvo proverite kontaktni pritisak opruga četkice i dužinu ugljenih četkica (zamenite istrošene ugljene četkice). Očistite komutator petroleterom ili sredstvom za čišćenje kočnica (mora biti bez masti); ako je potrebno, nežno ga pređite finim brusnim papirom (staklenim papirom).
Dubina žlebova komutatora treba da bude pribl. 0,5–1 mm – po potrebi ih ponovo iseći tankim listom testere (ili zameniti rotor).
Da biste testirali rotor na kratak spoj na zemlju i kontinuitet, izmerite otpor kao što je opisano za alternator. Prvo podesite svoj multimetar na merni opseg od 200 oma i izmerite otpore između dve komutatorske šipke istovremeno, u svim mogućim kombinacijama.
Uvek treba da imate nizak otpor (manji od 1 oma – pogledajte uputstvo za popravku vašeg modela za tačnu cifru).
Ako je previsok, dolazi do prekida i rotor je neispravan. Sada izaberite merni opseg do 2 megoma na multimetru. Držite crvenu ispitnu sondu uz svaku komutatorsku šipku naizmenično, a crnu sondu uz osovinu (uzemljenje). Osim ako se u svakom slučaju ne izmeri beskonačan otpor, postoji kratki spoj na masu i rotor je takođe neispravan.
Ako stator motora startera ima namotaje polja umesto trajnih magneta, treba ih takođe ispitati na kratke spojeve sa zemljom (ako otpor između uzemljenja i namotaja polja nije beskonačan, zamenite namotaj) i na kontinuitet (otpor u namotaju treba da bude mali, vidi gore).
Testiranje snopa kablova, prekidača itd. – hajde da počnemo
01 – Prekidači, utikači, brave za paljenje, kablovi
Tokom vremena, korozija i prljavština mogu stvoriti visoku otpornost na kontakte u utikačima i prekidačima; snopovi kablova koji su zahvaćeni korozijom bakra čine loše provodnike. U ekstremnim slučajevima, ovo može dovesti do potpunog onesposobljavanja komponente, dok manje ozbiljno oštećenje može prouzrokovati manje ili više primetno smanjenje efikasnosti električnih uređaja kao što su svetla ili paljenje. Jednostavna vizuelna inspekcija komponenti je često sve što je potrebno: zeleni jezičci konektora i korodirani kontakti prekidača moraju se ostrugati ili izbrusiti i ponovo postaviti sa malo kontaktnog spreja. Treba zameniti kablove sa zelenkastim žilama. Na motociklu je generalno dovoljan presek kabla od 1,5, iako se za glavni pozitivni vod koristi nešto deblji kabl, dok je kabl koji povezuje akumulator sa relejem za startovanje posebno dimenzionisan, kao i sam kabl za startovanje.
Tačne informacije o provodljivosti kabla se dobijaju merenjem otpora. Da biste to uradili, odspojite bateriju, podesite multimetar na merni opseg 200 oma i držite sonde za ispitivanje uz ulaze kablova prekidača ili utikača (prekidač u položaju ON). Ako se izmeri otpor veći od približno 0 oma, to ukazuje na greške, prljavštinu ili oštećenje od korozije.
Merenje pada napona takođe može pružiti informacije o kvalitetu napajanja komponente. Ovo se može uraditi izborom mernog opsega 20 V DC na multimetru. Odspojite pozitivne i negativne provodnike sa električnog uređaja i držite crnu sondu za ispitivanje na negativnom kablu, a crvenu sondu na pozitivnom. Merljivi napon treba da bude pribl. 12,5 volti (to jest, što je moguće bliže nazivnom naponu baterije) – očitanja ispod ovoga ukazuju na gubitke energije.
02 – Struje curenja
Ako niste vozili bicikl nekoliko dana, a baterija je već potpuno ispražnjena, krivac je uglavnom ili skriveno opterećenje negde (npr. sat koji se isključuje iz električnog sistema) ili struja curenja koja prazni bateriju. Struja curenja može biti uzrokovana paljenjem, neispravnim prekidačem, relejem ili priklještenim ili izlizanim kablom. Možete pratiti struju curenja pomoću multimetra na postavci ampermetra.
Imajte na umu da da biste izbegli pregrevanje, vaš multimetar nikada ne sme biti izložen opterećenjima većim od 10 A (pogledajte Bezbednosna uputstva na vvv.louis.eu). Dakle, ni u kom slučaju ga ne koristite za merenje struje na pozitivnom kablu do startera, ili na debelom kablu akumulatora do releja startera, ili na alternatoru.
Prvo isključite paljenje na biciklu i skinite negativni kabl sa baterije. Izaberite opseg merenja “miliampera” na multimetru. Držite crvenu probnu sondu uz isključeni negativni kabl, a crnu sondu uz negativni terminal baterije. Ako se struja može izmeriti, to ukazuje da postoji struja curenja.
Izvor struje curenja može se suziti uklanjanjem osigurača sa bicikla jedan po jedan. Kolo čiji osigurač poništava očitavanje na multimetru je izvor struje curenja i mora se detaljno ispitati.
Greške uzemljenja
Da li vam zadnje svetlo slabo treperi kada uključite pokazivač pravca? Da li električne funkcije vašeg bicikla ne rade optimalno? Onda vaš bicikl verovatno ima kvar uzemljenja. Uverite se da je vod za uzemljenje uvek dobro priključen na bateriju (i pozitivni kabl, naravno). Korodirani terminali takođe mogu dovesti do poteškoća u kontaktu – ali to nije uvek očigledno oku. Očistite zatamnjene olovne terminale nožem. Malo masti za terminale će pomoći u sprečavanju ponavljanja korozije.
Bonus saveti za prave „uradi sam“ mehanike
Zloupotreba ležaja glave upravljača
Ležaj glave upravljača nije predviđen da se koristi kao uzemljenje za različite potrošače struje. Ipak, na nekim motociklima se upravo to dešava. Čak i ako je ležaj u stanju da ispuni ovu funkciju, to zapravo nije loša ideja. Lako se postiže struja od 10 ampera, a ležajevi počinju da pucketaju, dok se na kuglicama i valjcima ležaja formiraju sitne znojnice. To dovodi do povećanog habanja. Da biste izbegli problem, postavite malu žicu između viljuške i okvira. Posao obavljen!
… Usred krivine, vaš motor iznenada ugasi
Ovo se može desiti ako je aktiviran prekidač nagiba (senzor ugla nagiba), čija je stvarna svrha da isključi motor u slučaju nezgode. Ovaj tip prekidača se koristi na raznim motociklima. Konverzija na ove bicikle ili nepravilna instalacija mogu dovesti do ozbiljnih kvarova, koji mogu biti opasni. U stvari, potencijalno smrtonosno!
Električni konektori moraju biti vodonepropusni
Nezaštićeni konektori su ozbiljno loša vest. Oni možda savršeno dobro rade svoj posao po suvom, sunčanom vremenu za vožnju biciklom, ali druga je priča u kiši ili vlažnim vremenskim uslovima. Zato je uvek najbolje da ih zamenite vodootpornim konektorima. Onda ne morate da brinete. Uključujući i kada svoj bicikl temeljito operete.
