Vrste boja spremnih za upotrebu
Boje u spreju koje možete kupiti u prodavnicama su na bazi akrila ili sintetičke smole. Moderne automobilske boje u spreju su skoro isključivo na bazi akrila, dok hobi boje u spreju (i, naravno, boje za četkanje) iz prodavnica „uradi sam“ takođe mogu da koriste formulu na bazi sintetičke smole.
Akrilne boje
(automobilske boje) nude sledeće prednosti:
Brzo sušenje (suši se na dodir za 10-30 minuta)
Ponovno premazivanje moguće u bilo koje vreme (dok za boje od sintetičke smole: u roku od 2 sata ili nakon 24 sata)
Bolja zaštita od korozije
Veća otpornost na sredstva za čišćenje; tvrđe površine
Boje od sintetičke smole
Boje od sintetičke smole, međutim, imaju bolja svojstva punjenja i često se homogenije šire na većim površinama. Jeftinije su od akrilnih boja i popularne su za upotrebu u hobiju i zanatstvu, ali su manje pogodne za farbanje delova motora.
Pored popularnih jednokomponentnih boja, dvokomponentne boje su takođe dostupne u sprejevima. Teže se nose. Prozirni lak je, na primer, idealan za premazivanje normalnih jednokomponentnih sprejeva za automobile kako bi se stvorio završni sloj visokog sjaja sa većom otpornošću na grebanje, benzin i vremenske uslove. A ako tražite posebnu nijansu, prodavci automobilskih boja nude veliki izbor originalnih boja, koje će pomešati za vas i staviti u sprej. Međutim, preporučujemo da ove boje završite završnim slojem dvokomponentnog prozirnog laka. Za više detalja o najboljem načinu primene, pitajte svog lokalnog specijalizovanog prodavca.
Slikanje korak po korak
Primarna funkcija boje je zaštita od korozije. Da biste to postigli, neophodno je prvo mehanički ukloniti sve tragove rđe. Za ovaj posao možete koristiti grubi brusni papir i nastavke žičane četke za vašu električnu bušilicu ili ugaonu brusilicu. Brusni papir je dobar za uklanjanje površinske korozije, a žičane četke za električne alate mogu da prodru dublje u džepove rđe, pomažući da se potpuno iskorene. Što dublje ide rđa, teže je ukloniti sve tragove. Ako mislite da ste uradili sve što ste mogli sa žičanim četkama i još uvek vidite rđu, primenite pretvarač rđe (pratite uputstva za upotrebu na pakovanju). Vaša jedina druga alternativa je da odnesete deo u specijalizovanu radionicu koja radi peskarenje peskom ili staklenim perlama – podrazumeva se da je ova metoda najbolja od svih.
Važno: Nisu svi originalni laki kompatibilni sa bojama u spreju; posebno u slučaju starijih uvoznih vozila iz SAD-a, možete naići na probleme (naboranje, itd.). Boje od sintetičke smole ne mogu se premazati akrilnom bojom. MORATE ponovo koristiti boju od sintetičke smole. A ako niste sigurni koja je vrsta boje na vašem motociklu, najbolje je da nanesete malu probnu krpu koja se ne vidi. Ako se boja “nabora”, popuca ili postane mat siva, onda novi završni premaz koji koristite nije kompatibilan sa postojećom farbom. U tom slučaju, trebalo bi da pre farbanja potpuno obrišite staru farbu. Ako je vaša podloga termoplastična (ABS, ali ne i GRP laminati), moraćete da koristite poseban prajmer za plastiku.
Farbanje delova motocikla – sada da počnemo
01 – Blatobran sa udubljenjem i mrljom od rđe
Udubljene, neravne površine mogu se popraviti dvokomponentnim punilom.
02 – Smanjite udubljenje
Velika udubljenja se mogu lagano zabiti ili istisnuti gumenim čekićem tako da ne morate previše gusto nanositi punilo.
03 – Obrusite i oko udubljenja i mesta rđe
Rupe od rđe možete popraviti zavarivanjem ili premošćavanjem prostirkama od staklenih vlakana ili dvokomponentnim proizvodom koji sadrži staklena vlakna.
Važno: Dvokomponentna punila će pouzdano prianjati samo na goli metal (vidi slike 1 + 2)! Izbrusite široku površinu oko prave rđe ili potpuno skinite, jer se ivice originalne boje ponekad mogu videti kroz farbu za popravku. Dobra je ideja produžiti popravku do “prirodne granice”, kao što je greben ili trim.
Nanesite punilo
Mešajte punilo na velikoj površini prateći uputstva na pakovanju, i posebno vodite računa da izbegnete vazdušne džepove tokom nanošenja, jer bi to kasnije rezultiralo izbočinama na ispunjenom području ili čak prouzrokovalo da se punilo odvoji!
Površina mora biti potpuno očišćena od masnoće i prljavštine, tako da bi trebalo da očistite celu površinu izuzetno temeljno pomoću sredstva za uklanjanje silikona, razređivača ili sredstva za čišćenje kočnica! Kada se punilo stvrdne, izbrusite ga dok ne dobijete glatku završnicu. Da biste to uradili, umotajte komad vlažnog brusnog papira (približno 100–240 granulacije) oko brusnog bloka ili komada drveta (ako ne koristite blok za brušenje, lako možete završiti sa blagim udubljenjima na velikim površinama). Samo male popravke na zakrivljenim površinama najbolje je brusiti bez bloka. Kada brusite zakrivljene površine, uvek pratite oblik dela kako ne biste dobili ravne površine ili udubljenja.
Mokro brušenje će značajno zadržati prašinu dok radite. Nakon brušenja, osušite i očistite površinu, a zatim pređite vrhom prsta preko nje da vidite da li je glatka. Ako nije 100%, ponovo odmastite, nanesite još malo punila i zatim ponovo obrusite. Sve preostale fine pore i/ili manje žljebove mogu se popuniti finim kitom ili kitom u spreju.
04 – Naneti prajmer
Sada konačno možete početi da slikate. Nikada nemojte nanositi završni premaz direktno na podlogu – niti pravo na originalnu farbu (jedini izuzetak je ako ste već koristili isti završni premaz u spreju ili farbate motor termalnom bojom), jer bi se lako oljuštio van. Osim toga, završni premaz sam po sebi ne nudi potrebnu zaštitu od korozije. Ako farbate preko originalne boje, prvo izbrusite mokrim brusnim papirom granulacije 400, dobro očistite sredstvom za uklanjanje silikona, a zatim poprskajte prajmer ili punilo.
Ovo promoviše prijanjanje završnog premaza i popunjava sve manje tragove brušenja. Visokokvalitetni dvokomponentni prajmer punioci daju izvanrednu adheziju i posebno otpornu boju. Moraćete da zakopate malo dublje u džep, ali nagrada će biti veoma profesionalan rezultat.
Ako imate malo neravnu podlogu koju ne želite u potpunosti da prekrijete filom, možete naneti i sloj kita u spreju i izbrusiti – ovo stvara deblji sloj od prajmera.
Međutim, i dalje ćete postići najbolju adheziju i otpornost na izloženim delovima korišćenjem dvokomponentnog punila i dvokomponentnog prajmera. Ako nameravate da farbate plastiku, neophodno je da prvo nanesete tanak sloj plastičnog prajmera pre nanošenja osnovnog i gornjeg sloja!
Ako prvenstveno farbate na golom metalu, prilično tanak sloj cinka u spreju deluje kao odlična zaštita od rđe. Kada se osuši, izbrusite i nanesite prajmer (ako gornji sloj nanesete direktno na cink sprej, završni sloj može postati mat). Cink sprejevi su generalno veoma otporni na toplotu (otprilike 600°C), tako da su takođe idealni za zaštitu izduvnih sistema (u ovom slučaju možete direktno prefarbati mat gornjim slojem visoke temperature).
Za goli metal koji nije izložen visokim temperaturama, dvokomponentni prajmer punilac pruža idealnu kombinaciju zaštite od rđe i prijanjanja. Ovaj prajmer otporan na benzin je malo skuplji, ali i otporniji na ogrebotine i izdržljiviji od jeftinijih jednokomponentnih prajmera ili prajmera za zaštitu od rđe. Pre nanošenja, ostavite sprej da dostigne sobnu temperaturu (približno 20–25°C je idealno), a zatim ga dobro protresite (oko 2 minuta). Nemojte nanositi sprej na veoma hladno mesto. Zamaskirajte okolinu i delove koje ne farbate. Imajte na umu da će se magla od raspršivanja odvući prilično dugo, pa se pobrinite da sve police i sve ostalo u prostoriji budu propisno zaštićeni! Prostorija treba da bude što je moguće čista i bez prašine – najbolje je obrisati pod vlažnom krpom ili krpom. Nanošenje boje na otvorenom radiće samo ako uopšte nema vetra. Uverite se da deo koji farbate nije vlažan (npr. od kondenzacije izazvane temperaturnim razlikama). Prvo, probno prskajte na komad novina da biste proverili da li konzerva radi ispravno i da biste videli koliko je jak mlaz spreja.
Poprskajte veće predmete poprečno da biste obezbedili ravnomernu pokrivenost po celoj površini. Držite konzervu pribl. 20–30 cm od površine. Udaljenost i brzina nanošenja zavise od dela koji prskate, pritiska u spreju i sobne temperature. Što sporije pomerate konzervu, to je deblji sloj i veća je verovatnoća da ćete imati kaplje (naročito na vertikalnim površinama). Ako vaša boja izgleda “zrnasto”, to znači da držite konzervu predaleko od površine ili prskate prebrzo. Ili sobna temperatura može biti veoma visoka, pa se boja suši na vazduhu pre nego što dospe na površinu. Vaš prvi premaz bi u idealnom slučaju trebao biti samo lagani “maglični premaz” koji bi bio ključ za sledeći premaz. Naneti još 2 ili 3 tanka pokrivna sloja, ostavljajući pribl. Vreme sušenja između slojeva 5 minuta. Ako nameravate da nanesete još više slojeva, ostavite da se osuši 24 sata.
05 – Izbrusiti temeljni premaz
Kada se prajmer dobro osušio, izgladi ga brusnim papirom granulacije 600, pazeći da ukloniš sve inkluzije prašine i nesavršenosti. Pažljivo uklonite svu prašinu sa površine (pomoću krpe koja ne ostavlja dlačice ili posebne „krpe za lepljenje“ od specijalizovanog prodavca). Ne dodirujte površinu da ne biste ostavili tragove masnoće sa vaše kože!! Po potrebi odmastiti brisanjem silikonskim odstranjivačem, ali ne koristiti razređivače koji bi rastvorili osnovni premaz.
06 – Naneti završni premaz
Sada nanesite gornji sloj. Kao što je prethodno opisano, nanesite sloj magle, a zatim 2 ili 3 unakrsna pokrivna sloja, izbegavajući kapanje (pogledajte Korak 4). Ako vidite da se stvara kap, možda ćete uz malo sreće uspeti da je izgladite okretanjem dela.
07 – Odeljak sa maske za drugu boju i sprej
Ako radite dvobojno farbanje (pogledajte korak 7, slika 2), ostavite da se prvi završni premaz osuši barem preko noći, a zatim ga maskirajte spreman za drugu boju koristeći specijalnu traku za maskiranje krivulje od stručnjaka dobavljač boje (pogledajte korak 7, sl.1). Ova traka je idealna za nanošenje oko zakrivljenih površina na karoseriju vašeg bicikla. Nakon uklanjanja, daje čistu ivicu i ne ostavlja nikakve ostatke lepka na površini. Nemojte koristiti normalnu traku za maskiranje, jer ćete na kraju imati grube ivice! Fino izbrusite površinu i uklonite svu maglu koja padne na prvi završni premaz.
08 – Prozirni lak obezbeđuje zrcalnu završnicu
Ako koristite metalik boju, ostavite je da se osuši pribl. 30 minuta (ili duže), a zatim nanesite prozirni lak da biste ga zaštitili od vremenskih uticaja i da biste postigli zrcalnu završnicu. Nemetalne boje takođe imaju atraktivniji izgled visokog sjaja i bolju zaštitu ako nanesete završni prozirni premaz, po mogućnosti dvokomponentni lak.
Ako površina boje nije potpuno glatka i bez magle od prskanja, dajte joj konačnu završnu obradu nakon nekoliko dana sušenja. Uklonite sve veće nesavršenosti koristeći mokri brusni papir granulacije 1000. Fina maglica od prskanja i brušena površina se zatim fino poliraju specijalnom pastom za poliranje. Ovo će proizvesti prelepu, glatku završnu obradu koja izgleda jednako dobro kao originalna farba. Međutim, jednokomponentna boja je uvek nešto manje otporna na habanje – zato pokušajte da izbegnete ogrebotine i uvek izbegavajte da kaplje bilo kakva DOT 4 kočiona tečnost. Boja je teoretski otporna na benzin, ali izlivanje benzina ima tendenciju da ostavi boju mat, tako da će trebati ponovo da se nabrusi. Na kraju, zaštitite boju nanošenjem sloja tvrdog voska da biste je zapečatili i osigurali trajni sjaj.
Važno: Moraćete da budete posebno pažljivi sa prozirnim lakom, jer lako stvara kaplje, pa nemojte prskati previše gusto. Jednom pomešan, dvokomponentni lak neće se zadržati duže od jednog dana – zato sakupite što više delova za farbanje kako ne biste potrošili ništa od svoje limenke.
Farbanje motora motocikla
Boje u spreju otporne na toplotu su veoma izdržljive i specijalno formulisane za osvežavanje delova motora. Međutim, neophodno je osigurati da površina bude apsolutno čista, bez masnoće i blago hrapava. Pojedinačni delovi, kao što je poklopac ventila (klackalica), mogu se ukloniti i pažljivo odmastiti pomoću sredstva za uklanjanje silikona, razređivača ili sredstva za čišćenje kočnica, a zatim lagano izbrusiti (granulacija 600). “Cvet rđe” se mora temeljno ukloniti pre farbanja, jer će u suprotnom vrlo brzo ponovo proći. Mnogi uglovi na cilindrima i blokovima cilindara čine ih prilično teškim za pripremu za farbanje – ipak je ključno biti veoma temeljan! Zarđalo kućište motora možete očistiti peskarenjem.
Ako želite da osvežite lak na svom motoru, najbolje je da se držite originalne boje. Odlična opcija je termalna boja srebrne boje, koja je posebno izdržljiva i najbolja za kamufliranje svih mrlja od rđe. Ne smete koristiti prajmer. Očistite, odmastite i lagano hrapavite golu metalnu površinu i jednostavno prskajte direktno bojom otpornom na toplotu. Što je tanji sloj termalne boje, to je otporniji na toplotu.
A ako se osećate tako skloni, možete ispeći pojedine delove u rerni da bi se termalna boja stvrdnula čak i pre nego što se motor zagreje kada iznesete motor na put.
Važno: Ne dozvolite da materijal za peskarenje uđe u motor, jer će nepopravljivo oštetiti ležajeve, a nastalo trenje će polako ali sigurno istrošiti motor. Dakle, ako planirate da izbrusite ceo motor, prvo morate da ga demontirate, ponovo napravite prazno kućište sa zaptivkama i zapečatite sve otvore. Posle peskarenja, operite sve pojedinačne delove veoma temeljno, iznutra ka spolja, u mašini za pranje delova! To je jedini siguran način da se osigura da ne oštetite motor! Alternativno, neke specijalističke radionice danas nude peskarenje suvim ledom. Pošto ovim metodom nema opasnosti od oštećenja motora, možete ga koristiti za čišćenje celog motora.
